Le savoir-faire français d’antant
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Vidéo YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=a4ZFmJffMOw
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I-INTRODUCTION.
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Ce n’est pas un test à proprement parler dont il est question dans cet article, mais de la restauration d’un appareil (très) ancien, à savoir l’ampli-tuner ESART PAT-20.
La date de mise sur le marché de l’appareil est quelque peu incertaine, mais l’année 1971 est habituellement citée: nous avons donc affaire à un appareil qui a plus de 50 ans !
La marque ESART était une marque française, réputée à l’époque pour la qualité de ses produits, et notamment de ses tuners.
D’une puissance annoncée de 2x22W efficaces sous 8 ohms, il s’agit d’un appareil peu puissant selon les standards actuels, mais en 1971, les amplis de 200W ne courraient pas les rues et étaient même inexistants !
Quelques informations ainsi que les schémas sont disponibles sur demande chez « radiomuseum.org« , et afin de ne pas « court-circuiter » ce site, je vous donne simplement le lien: https://www.radiomuseum.org/r/esart_tuneramplificateur_pat20.html
Parmi les dizaines d’appareils pour lesquels je suis sollicité, j’ai donné de mon temps pour remettre en état celui-ci car il s’agit d’une marque française emblématique de son époque, et je me voyais mal condamner cet appareil à la déchetterie …
Le remettre en parfait état de fonctionnement suppose donc 2 étapes:
- le changement des composants électroniques usagés, notamment les condensateurs chimiques
- le réglage fin de l’appareil, que l’on ne peut évidemment pas envisager avant d’avoir changé les composants d’usure.
Cet article ne traitera que de la 1ère partie, le réglage fin sera effectué par une personne ultérieurement.
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II-LES PRINCIPALES PARTICULARITÉS DE LA RESTAURATION.
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Nous vous conseillons de regarder la vidéo YouTube sur notre chaîne: vous y retrouverez tous les points ci-après de façon visuelle.
La manière dont l’appareil a été fabriqué est caractéristique de son époque:
Les circuits imprimés (PCB) sont simple-couche, sans aucune sérigraphie (c’est à dire sans aucune numérotation des composants, ni aucune indication sur les cartes).
Il y a un nombre de câbles impressionnant, notamment car les PCB ne sont que simple-couche, et qu’il est donc parfois nécessire d’acheminer les signaux par un autre moyen que le circuit imprimé.
Voici un exemple d’un toron de câbles parfaitement réalisé:
Certains condensateurs sont des condensateurs papier encapsulés dans une canette métallique: c’est le cas pour les condensateurs d’alimentation.
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Voici la photo des condensateurs d’alimentation:
La cannette en aluminium ne sert pas à dissimuler un condensateur d’apparence conventionnelle: c’est le condensateur lui-même.
Afin de préserver le look d’origine de l’appareil, nous avons laissé ces conensateurs en place, nous les avons déconnectés, et avons installé de nouveaux condensateurs neufs en dessous de l’appareil.
♦ La plupart des condensateurs sont des modèles axiaux : il n’est pas toujours possible de trouver l’équivalent aujourd’hui, donc ils ont parfois été remplacés par des modèles radiaux.
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Les 2 principales difficultés dans cette étape de restauration sont:
- d’accéder aux condensateurs pour les dessouder: il est parfois possible d’accéder à une seule patte du condensateur côté soudure, et donc il faut couper l’autre patte à la pince, puis utiliser un petit fil pour faire la connexion manquante.
- d’accéder à certains condensateurs placés dans des endroits où il serait très risqué d’envoyer un fer à souder !
Je vous invite donc à regarder notre vidéo YouTube pour de plus amples détails.
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III-LES DIFFÉRENTES CARTES RESTAURÉES.
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Comme indiqué en début d’article, vous trouverez davantage de détails dans la vidéo de notre chaîne YouTube, mais je montre ci-après quelques photos des cartes concernées:
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Voici la carte 1:
Elle est située contre la façade verticale au fond de l’appareil:
La vidéo explique l’astuce utilisée pour le remplacement et soudage des nouveaux condensateurs, car il serait très difficile de dessouder/ressouder au niveau des plots, avec un risque d’endommager les entretoises plastiques blanches situées à la base des plots sur lesquels les condensateurs sont soudés.
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Voici la photo montrant les nouveaux condensateurs en place:
Comme vous pouvez le voir, nous avons utilisé les fils des anciens condensateurs pour souder les nouveaux condensateurs: ceci permet de ne pas avoir à dessouder directement sur les plots métalliques.
En effet, ces plots étant de gros diamètre, il aurait été nécessaire d’envoyer beaucoup de chaleur avec un gros fer à souder, et donc le risque était presque certain d’endommager les entretoises en plastique blanc qui se trouvent à la base des plots métalliques.
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Carte 2: carte Tuner.
Nous vous montrons ci-après la carte Tuner dans son état d’origine: vous la verrrez une fois restaurée sur notre vidéo YouTube.
Carte 3: carte Mère.
La carte 3 constitue la partie la plus délicate avec les condensateurs situés contre la façade et reliés à des potentiomètres ou à des commutateurs difficiles d’accès.
Cette carte 3 est délicate non pas en raison du nombre de composants à changer, mais surtout parceque plusieurs d’entre-eux ne peuvent pas être entièrement dessoudés: le chassis en métal épais cache certains points de soudure, qui sont de ce fait inaccessibles à une pompe à dessouder ou même un fer à souder classique.
Notre vidéo explique cela en détail.
Pour ces condensateurs dont une patte est cachée par le châssis en métal, l’astuce consiste à:
- dessouder le côté qui est accessible depuis le côté soudure;
- couper côté composants au ras du PCB, la pin qui n’est pas accessible côté soudure.
- repérer à quel endroit du PCB la pin non accessible était reliée;
- utiliser un fil isolé Téflon pour connecter la pin inaccessible du composant à un endroit électriquement relié à la pin d’origine.
En procédant patiemment, on arrive à un résultat professionnel, alliant esthétique et qualité électronique.
Vous pourrez voir le résutat final de la carte restaurée sur notre vidéo YouTube.
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Carte 4:
Voici la carte 4 dans son état d’origine:
et la voici une fois restaurée:
Vous noterez que le gros condensateur a été remplacé par un Nichicon KZ Muse, et que les autres condensateurs sont des axiaux de chez Vishay.
La restauration est très facile à partir du moment où elle a été extraite du châssis.
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Carte 5 latérale:
Catte carte 5 est située sur un côté du châssis, à la verticale.
La voici dans son état d’origine:
La difficulté d’extraction de cette carte est moyenne: il faut dessouder quelques câbles venant de l’intéreur du coffret, mais cela reste facile.
Par contre, pour terminer l’extraction de la carte, il faut dessouder la mise à la masse que vous voyez dans l’ellipse verte.
Pour ce faire, il faut utiliser un fer puissant, car évidemment le reste du châssis joue le rôle de dissipateur thermique: un fer de 60W suffit cependant.
La vraie difficulté sera de rétablir cette mise à la masse du châssis: j’en parle ci-après.
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Voici la carte après restauration, remontée dans son châssis.
Le point ntéressant concerne le rétablissement de la connexion au châssis: voir l’ellipse verte.
On peut certes ressouder comme à l’origine, mais vu le que le châssis jouera un rôle de dissipateur thermique, il faudrait envoyer beaucoup de chaleur, et j’ai préféré réaliser un point de masse.
Pour cela il faut percer le châssis de façon à y insérer une vis M3: n’oubliez pas de poncer à la perceuse les abords du trou, de façon à ce que le contact soit parfait (sans quoi de l’oxydation pourrait nuire à la qualité du point de masse).
Vous disposez ainsi d’un point de masse, utilisable pour plusieurs connexions si besoin: les cosses à oeil sont parfaites pour cet usage.
J’utilise des cosses à oeil en CUIVRE, difficile à trouver mais bien plus quaitatives que les cosses normales.
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IV.AUTRES ÉLÉMENTS A RESTAURER.
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Il existe malheureusement d’autres condensateurs à changer, qui s’avèrent très difficiles d’accès.
Ils sont principalement situés contre la face avant et sont reliés à des potentiomètres ou à des contacteurs eux aussi difficiles d’accès.
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Etant donné la conception ancienne de l’appareil, et donc le nombre de câbles circulant dans le châssis, il serait très (trop) risqué de s’aventurer dans un démontage de ceux-ci: il faut donc « se débrouiller » pour les remplacer, sans endommager d’autres pièces ni des câbles.
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Je rappelle que le changement de ces condensateurs ne constitue pas la totalité de la restauration: c’est juste un prérequis avant le réglage fin de l’appareil.
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Voici un exemple, il s’agit d’un condensateur situé sous les ampoules:
Les difficultés sont nombreuses:
- impossible de dessouder le pole situé dans l’ellipse bleue sans envoyer beaucoup de chaleur: ce serait risqué pour les câbles jaunes…
- accessibilité limitée
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Dans ce cas, il faut couper les pins au ras du condensateur d’origine, et connecter un nouveau condensateur « en allant chercher » une masse du châssis proche, ou en créant un point de masse par perçage comme indiqué précédemment.
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Il existe plusieurs autres condensateurs difficiles d’accès, et l’expérience est évidemment un atout pourmener à bien leur remplacement.
Mais que ne ferait-on pas pour redonner vie à ces trésors d’antant ?!
Article écrit par Nounours18200 – Juin 2025.
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