Les débuts du mythe TANDBERG
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Vidéo YouTube de cette restauration: https://www.youtube.com/watch?v=rMNvqNs9Hh0
Topic dédié sur notre Forum Français: https://www.threshold-lovers.com/forum/magneto-cassettes-enregistreurs/tandberg-tcd-340a-topic-dedie/
Dédicated Topic on our English Forum: https://www.threshold-lovers.com/forum/cassette-decks/tandberg-tcd-340-dedicated-topic/
I-.INTRODUCTION.
Produit dans les années 1976, ce magnéto-cassette TANDBERG TCD-340A appartient à la mémorable série des magnétocassettes « horizontaux », c’est-à-dire ceux où les commandes sont accessibles par le dessus et non depuis la face avant, comme c’est le cas sur la plupart des magnéto-cassettes.
C’est cette série de magnétocassettes qui a établit l’image de qualité de TANDBERG dans le secteur des magnétocassettes.
Toutefois, cette disposition n’est pas vraiment pratique à l’usage, lorsque l’on souhaite insérer l’appareil dans un rack par exemple, et TANDBERG a par la suite adopté la présentation classique sur ses modèles suivants, tels que le redoutable 3014 par exemple.
N’oublions pas que le 3014 est appelé « DRAGON Killer« , puisque beaucoup considèrent qu’il peut rivaliser avec le Nakamichi Dragon, ce qui un compliment rarissime…
Contrairement à notre TCD-340A, il est équipé d’un Dolby C et pas moins de 4 moteurs…
Mais revenons à notre TCD-340A…
Lorsque j’ai reçu cet appareil, j’ai hésité avant de me lancer dans sa restauration, car même si c’est un hobby pour moi, la réputation de difficulté de ces modèles est déjà bien établie !
Cependant, n’ayant jamais pu résister à sauver un appareil ancien, je me suis finalement décidé à me lancer dans l’aventure !
II-.« ILS SONT FOUS CES NORVÉGIENS »…
J’avais déjà entendu dire que ces appareils étaient difficiles à restaurer en raison de la complexité de démontage, et hélas, j’en ai rapidement eu la confirmation !
En effet, le châssis est très particulier: loin de s’ouvrir en enlevant un capot supérieur comme sur 99% des magnéto-cassettes, il faut réfléchir un long moment avant de trouver comment faire !
En pratique, lorsqu’on ne l’a jamais fait auparavant, il faut tâtonner et y aller « morceau après morceau », avec une bonne dose de calmants à proximité…
Arriver à faire rentrer tout le contenu dans un châssis aussi petit est à l’évidence un tour de force, mais la maintenabilité est rendu plus difficile: restaurer un tel appareil (mécanique + recapage intégral) représente un travail conséquent qui s’avèrera coûteux s’il est réalisé par un professionnel !
Je vous recommande de restaurer d’abord la mécanique et ensuite l’électronique.
Je vous invite fortement à regarder notre video Youtube !
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III-RESTAURATION DE LA MÉCANIQUE.
Pour cela, il faut déjà y accéder, et ce n’est pas si simple !
Il faut successivement:
- enlever la partie aluminium qui couvre tout le dessus de l’appareil
- enlever la petite trappe qui cache le réglage d’Azimuth
- puis démonter la façade droite de l’appareil (douilles en pouces requises)
- enlever les circlips et plusieurs les tiges de rotation
On peut alors accéder à la mécanique.
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Je ne peux donner tous les détails par écrit tout en restant clair, donc je vous invite à regarder notre vidéo Youtube.
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La 1ère chose à faire est d’enlever les 2 courroies afin de pouvoir extraire les parties mobiles la mécanique:
Ces 2 courroies devant de toute façon être changées, il n’y a pas de précaution particulière à prendre.
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Ensuite, il convient de démonter la partie mobile de la mécanique qui héberge les têtes: elle coulisse horizontalement lorsqu’on engage la lecture/enregistrement d’une cassette: voir la vidéo Youtube.
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Une fois cette partie hébergeant les têtes enlevée, on peut accéder au plateau (fixe) hébergeant les éléments en rotation:
Cette plateau hébergeant les éléments en rotation est visible ci-dessus: il est fixé au châssis par 3 vis M3 repérées par les flèches vertes sur la photo.
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Les flèches rouges représentent l’emplacement de 3 billes en acier inoxydable permettant à la partie mobile de coulisser sans effort lorsqu’on engage la lecture ou l’enregistrement.
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Malheureusement, après plus de 30 ans, cette graisse est devenue extrêmement dure, à tel point qu’il faut la faire sauter au tournevis !
Regardez ci-dessous à quoi nous avons à faire:
La vieille graisse a été complètement enlevée, l’ensemble totalement nettoyé et les 3 billes en acier inoxydable ont trempé dans un bain de nettoyage pendant 48 heures.
Enfin une nouvelle graisse a été appliquée.
Toutes les pièces en rotation ont été nettoyées et lubrifiées.
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Il est ensuite possible de remonter cette partie fixe avec ses 3 billes, puis de remonter la partie coulissante qui héberge les têtes.
Comme indiqué sur la vidéo, la plus grande attention est requise quant aux ressorts de rappel situés sous le châssis, solidaires de 2 pièces maintenant le plateau coulissant, et repérées par les flèches jaunes: il est en effet extrêmement facile de les casser !
La solution la plus sécurisée consiste à ne pas essayer d’enlever ces ressorts de rappel (contrairement à ce que j’ai fait), mais de les laisser accrochés aux 2 pièces de maintien situées de part et d’autre du plateau coulissant.
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IV-PARTIE ÉLECTRONIQUE.
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Si restaurer la mécanique est déjà complexe, restaurer la partie mécanique est encore plus délicat !
Pourtant ces 2 parties doivent impérativement être faites: nous parlons ici d’un appareil de plus de 40 ans !…
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La restauration de la partie électronique est difficile car il est délicat de démonter toutes les cartes: il n’est pas évident de comprendre comment faire si on ne l’a pas déjà fait: je vous recommande donc une nouvelle fois de regarder notre vidéo YouTube.
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Afin de mieux identifier les cartes nous leur avons donné un numéro:
- Numéro 0 pour la seule carte horizontale, celle accueillant les vu-mètres
- Numéros 1 à 6 pour les cartes filles situées verticalement, et s’enfichant dans la carte Mère du fond de châssis
- Numéro 7 pour la carte située juste à côté de la mécanique
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IV-1.Carte N°: 0, Vu-mètres.
Cette carte est la seule située horizontalement: c’est la 1ère que vous devez enlever pour accéder aux autres.
Pour ce faire, la traverse de droite peut se démonter en enlevant les quelques vis de maintien, mais la traverse de gauche ne peut pas être enlevée: regardez les vis cerclées de rouge, ils sont montés par le dessous, et la carte doit donc être sortie avec sa traverse.
Les connecteurs, repérés par les flèches bleues sur la photo ci-dessus, s’enfichent sur les connecteurs de la carte fille N°1, laquelle a des connecteurs sur 2 côtés:
- d’un côté cette carte fille s’enfiche dans la carte Mère
- de l’autre côté elle s’enfiche dans cette carte Vu-mètres
Vous pouvez également voir sur la photo:
- cerclés de vert ou pointés en vert: les condensateurs (dont 4 Tantales) à remplacer, car au bout de 40 ans c’est une opération indispensable
- les 2 ampoules navette qui éclairent les vu-mètres
- dans le rectangle jaune, les 7 connecteurs accueillant les LEDs rouges, qui s’allument lorsqu’on appuie sur les boutons mécaniques.
IV-2.Carte #1: Dolby decoder.
Cette carte est verticale mais n’est pas enfichée dans la carte Mère: elle est fixé sur la paroi arrière du châssis par 2 clips en plastique blanc, repérés sur la photo ci-dessous par des flèches vertes..
Elle peut être enlevée facilement et recapée sans problème particulier.
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IV-3.Carte #2: Playback & Equalizer.
Cette carte verticale s’enfiche d’un côté sur la carte Mère, et de l’autre dans la carte #0 des Vu-mètres: elle a donc des connecteurs sur ses 2 côtés.
Elle a été recapée avec des NICHICON KZ MUSE et des WURTH Audio.
Vous trouverez davantage de détails sur notre vidéo YouTube.
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IV-4.Carte #3: Dolby Encoder.
Comme nous l’avons indiqué dans notre vidéo, cette carte est la plus délicate à extraire: l’expérience montre qu’il faut la sortir en dernier (c’est-à-dire extraire les autres cartes #1 à #6 d’abord), et la ré-installer en premier, car:
- d’une part l’espace libre est vraiment très limité,
- et d’autre part une pièce métallique solidarisant les cartes #3 et #4 ensemble oblige à quelques acrobaties….
La voici « dans son jus » à sa sortie du châssis:
Bien évidemment tous les condensateurs électrolytiques ont été changés, ainsi que les Tantales (reconnaissables à leur couleur bleue) visibles dans le coin inférieur gauche de la carte.
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La voici après sa restauration complète:
Signalons que comme sur la plupart des cartes de cet appareil, de nombreux condensateurs étaient morts ou proches de l’être, ce qui est tout à fait normal pour un appareil de cet âge:
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IV-5.Carte #4: Output Amp.
Cette carte fait partie des cartes filles, son extraction ne présente pas de difficulté particulière à condition de procéder avec délicatesse.
La voici dans son état d’origine:
Et la voici une fois restaurée avec des condensateurs de qualité, Nichicon KZ Muse, Nichicon FG et Wurth:
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IV-6.Carte #5: Command board.
Cette carte est celle sur laquelle se trouve les commutateurs mécaniques « Power On/Off« , « Dolby« , « Tape« , « Memory« , « Monitor » et « Rec.Preset« .
Cette carte est sans doute la plus difficile à extraire car elle est très fermement enfichée sur la carte mère en raison d’un nombre élevé de connecteurs sur toute la longueur de la carte.
Par conséquent son extraction a tendance à plier la carte mère vers le haut lorsqu’on cherche à l’extraire…et des précautions doivent être prises.
Je vous invite à regarder notre vidéo pour bien comprendre de quoi nous parlons.
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IV-7.Carte #6: Carte Logic, Headphones, etc…
Cette carte abrite d’une part les commutateurs mécaniques classiques d’un magnétocassettes « Stop« , « Play« , « Rewind« , etc… et d’autre part les sorties casques et les entrées micro.
Elle a donc d’une part des fonctions purement logiques et d’autre part des fonctions où le signal audio transite: il faut donc en tenir compte dans le choix des condensateurs de remplacement, et le schéma est une précieuse aide pour identifier quel composant fait quoi.
La voici extraite du châssis, au centre de la photo ci-après:
Ici comme ailleurs, de nombreux condensateurs étaient défectueux, ce qui est normal vu l’âge de l’appareil.
Je vous invite à vous reporter à notre vidéo YouTube pour voir plus clairement cette carte restaurée.
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IV-8.Carte Mère.
La carte Mère occupe tout le fond du châssis.
Pour la restaurer, il est nécessaire d’enlever le fond métallique du châssis afin de pouvoir dessouder les composants à changer, et d’avoir préalablement retiré toutes les cartes indiquées ci-dessus, condition sine qua non pour accéder facilement aux composants.
Aucune difficulté particulière n’est à signaler.
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IV-9.Autres cartes.
Deux autres cartes ne sont pas enfichées dans la carte Mère: il s’agit de la carte #0 Dolby mentionnée au début de cet article, ainsi que d’une petite carte située verticalement près de la Mécanique: je vous invite à vous reporter à la vidéo YouTube.
Cette dernière (tout comme la carte #0 Dolby) ne présente pas de difficulté de restauration particulière pour quelqu’un d’expérimenté, mais il faut par contre procéder avec beaucoup de délicatesse pour la sortir de leur logement.
En effet, elles sont maintenues en place par 2 pièces spécifiques en plastique blanc, qu’il faut absolument éviter de casser car il serait probablement impossible de les retrouver.
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IV-10. Remontage.
Si vous avez survécu à toutes les étapes de la restauration, le remontage ne sera pas ce qu’il y a de plus pénible, pour peu que vous ayez pris grand soin de repérer l’emplacement de chaque pièce…
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V-.CONCLUSION.
Bien que la restauration soit mon hobby et que je sois quelqu’un de patient, il faut reconnaître que la restauration de ce Tandberg est à déconseiller à ceux qui n’ont pas déjà une grande expérience…
En effet je me suis demandé plus d’une fois comment j’allais bien pouvoir m’y prendre ! et le nombre d’heures passées est quand même important pour un magnétocassettes.
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Au final je suis, comme toujours, heureux d’avoir redonné vie à un appareil ancien bien connu !
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Article écrit par Nounours – Février 2021